Стр. 2. Как построить детекторный приемник. Госэнергоиздат. 1948

Л. В. Кубаркин, В. В. Енютин. Как построить детекторный приемник. — М., Л.: Госэнергоиздат, 1948. — С. 18—32

Одной из самых важных частей детекторного приемника является детектор. Лучше всего использовать, конечно, готовый фабричный детектор, но можно его сделать и самостоятельно. Устройство наиболее простого детектора показано на фиг. 11.

Он состоит из чашечки с кристаллом и коромысла с проволочной спиралькой. Чашечка и коромысло делаются из жести. Коромысло составляется из двух половин, которые склепываются так, чтобы подвижное плечо его могло легко изменять свое положение но не падало от собственного веса. Изготовление чашечки детектора ясно из фиг. 11. В верхней части жестяная пластинка разрезается и свертывается в трубочку. Кристалл зажимается между разрезанными лепестками.

Самодельный кристалл для детектора изготовляется следующим образом. Берется одна-две щепотки серы и втрое больше свинцовых опилок. Смесь насыпается в стеклянную пробирку, ложку или жестянку и нагревается на огне так, чтобы смесь расплавилась. Расплавившаяся смесь загорается. После этого ее снимают с огня и дают ей хорошенько остыть. Остывшая смесь будет представлять собой серую шлакообразную массу. Если массу раздробить, то часть ее превратится в порошок, другая же часть останется твердой, представляя собой кусочки кристаллического строения, усыпанные блестками. Это и будет кристалл для детектора. Выбрав кусочек величиной с горошину и с наибольшим количеством блесток, надо закрепить его в чашечке.

Коромысло и чашечка с детектором вставляются в соответствующие гнезда на панели приемника. Во время слушания передачи коромысло детектора со спиралькой опускается так, чтобы спиралька слегка касалась поверхности кристалла. Если работа станции не будет услышана, то, изменяя положение коромысла и нажим спиральки, находят другую более чувствительную точку.

Когда все части готовы, надо приступить к монтажу приемника. Приемник монтируется на деревянной панели размером 150 х 110 мм (фиг. 12).

В панели проделываются отверстия для гнезд, заготовки гнезд вставляются в эти отверстия и расклепываются так, чтобы гнезда держались прочно. Катушка крепится к панели при помощи шурупов. Укрепив все части приемника на панели, надо произвести все требуемые схемой соединения. Соединения можно делать таким же проводом, которым намотана катушка. Места соединения желательно пропаять.

Описанный приемник не требует никакого налаживания. Проверив тщательно соответствие со схемой всех соединений, можно приступать к приему станций.

б) Простой приемник с постоянной настройкой на две станции. Этот приемник отличается от описанного выше приемника только отсутствием переменной настройки. На стройка на хорошо слышимые в данной местности станции подбирается радиолюбителем заранее, и приемник делается так, что простым переключением штепсельной вилки с антенной и заземлением из одной пары гнезд в другую приемник перестраивается на ту или иную станцию. Схема такого приемника показана на фиг. 13.

Здесь вместо переключателей П₁ и П₂ имеются две пары гнезд 1-2 и 3-4, в которые, вставляется вилка с сводами антенны и заземления.

Катушка L имеет те же данные, что и в предыдущем приемнике, и столько же отводов, но из 16 отводов, имеющихся у катушки, используются только те, с которыми можно получить настройку на две желаемые станции. Эти отводы подводятся к гнездам переключения станций.

Новым в этом приемнике является подбор детекторной связи. Один конец детекторной цепи (Д₁) присоединяется непосредственно к антенне, а другой (Т₂) к одному из выводов катушки. Подбор детекторной связи производится после того, как приемник полностью собран. Сборка приемника производится точно так же, как и описанного выше. Расположение деталей на верхней панели и монтажная схема показаны на фиг. 14 и 15.

Укрепив на верхней панели все необходимые детали и катушку, надо сделать все постоянные соединения. К таким соединениям относятся: соединение гнезда антенны А с гнездом детектора Д₁, гнезда Д₂ с гнездом телефона Т₁. К гнезду Т₂ надо припаять кусок проводника, который будет соединяться с соответствующим отводом катушки. Надо также заготовить вилку, зарядив в нее два гибких проводника, которые затем припаиваются один к гнезду А, а другой — к гнезду З. Монтаж лучше сделать более толстым проводом, но можно и тем же, которым намотана катушка. Все соединения надо тщательно зачистить от изоляции и пропаять.

После монтажа можно приступить к подбору витков катушки для установления постоянных фиксированных настроек. В соответствующие гнезда вставляются детектор и телефон. Вводы от антенны и заземления соединяются с гнездами А и З. К этим же гнездам,временно присоединяются проводнички длиной 10—15 см, которые надо будет присоединять к выводам катушки при подборе настройки. Проводничок от гнезда З вместе с проводником, припаянным к гнезду Т₂, присоединяется к отводу 9. Проводничок от гнезда антенны присоединяется поочередно ко всем концам катушки от ее начала до 5-го вывода, при этом нужно внимательно слушать в телефон и одновременно искать чувствительную точку на детекторе (делать это, конечно, надо в те часы, когда наверняка известно, что станция работает). Когда работа станции будет услышана, надо закрепить присоединение антенны на том отводе катушки, на котором удалось принять станцию, и начать переставлять провод заземления по всем отводам, начиная с 6-го и кончая концом катушки. На каком-нибудь из этих выводов станция будет слышна громче всего. Найдя такой отвод, надо временно закрепить его. Теперь проводник от гнезда Т₂, отсоединяется от заземления и по очереди присоединяется к выводам, расположенным между заземленным выводом и выводом, соединенным с антенной. При этом детекторная связь будет уменьшаться. Перемещать проводник надо до тех пор, пока слышимость станции не станет заметно ухудшаться. При уменьшенной связи следует снова проверить настройку, передвигая вывод заземления на несколько отводов вправо и влево от найденного положения. Это дает возможность точнее определить необходимый отвод.

Особенно важно подобрать правильно детекторную связь тогда, когда приему выбранной станции мешает другая. Правильно подобранная детекторная связь совершенно устранит мешающее действие соседней станции. Если выводы настройки подобраны правильно, то их остается присоединить к гнездам 1-2: к гнезду 1 присоединяется вывод от катушки, к которому присоединялась антенна, а к гнезду 2 — вывод, к которому присоединялось заземление.

Точно таким же способом подбирается настройка и на другую станцию, а найденные отводы присоединяются соответственно к гнездам 3-4.

Отсоединив временные проводники от гнезд А и З и вставив вилку в гнезда 1-2, мы услышим работу одной станции, а при перестановке вилки в гнезда 8-4 — работу другой станции.

Вывод от детекторной связи при настройке на две станции надо подобрать так, чтобы эта связь была подходящей для обеих станций.

в) Детекторный приемник с вариометром. Приемники с вариометрами пользуются довольно большим распространением. Их популярность объясняется тем, что они дают плавную настройку на станции и в то же время доступны для самодельного изготовления. Плавная настройка на таком приемнике позволяет точно настраиваться на принимаемые станции, поэтому громкость и избирательность при приеме на них выше, чем у приемников со скачкообразной настройкой.

Фиг. 16. С₁—100 мкмкф, С₂—500 мкмкф, С₃—1 000 мкмкф.

Грубая предварительная настройка производится переключением отводов катушки L₂ а точная плавная настройка осуществляется вариометром L₁.

Как видно из схемы, антенна может присоединяться к катушке при помощи переключателя П₁ непосредственно или через конденсаторы связи С₁ и С₂. Емкость (в мкмкф) конденсаторов C₁ и С₂может быть не обязательно точно такой, какая указана на схеме. Радиолюбитель может сам подобрать применительно к своим условиям приема и к своей антенне подходящую величину емкости этих конденсаторов. Если, например, помехи в данном районе очень сильны, то емкость конденсаторов надо брать поменьше, но при этом громкость приема понизится. В схеме применена постоянная детекторная связь, но при желании можно и ее сделать переменной. В остальном эта схема не отличается от разобранной ранее, поэтому переходим к описанию устройства деталей.

Самым трудным является изготовление вариометра. Прежде всего делаются каркасы для катушек, их размеры показаны на фиг. 17.

В готовых каркасах проделываются в соответствии с чертежом отверстия для оси, затем производится намотка катушек. На каркас катушки L₁наматывают 76 витков провода диаметром приблизительно 0,3 мм в любой изоляции. Намотка разделяется на две части, расположенные по обеим сторонам отверстия для оси. На каркас катушки L₂ наматывают 125 витков такого же провода. За начало катушки принимается тот ее конец, который расположен около отверстия для оси подвижной катушки. Сначала наматывают 50 витков, от которых делается отвод. Затем отводы делают от каждых 25 витков. Следовательно, первый отвод будет от 50-гo витка, следующий от 75-го, затем от 100-гo, 125-й виток явится концом катушки. Начало катушки L₁ соединяют гибким проводником с переключателем П₁, а конец ее тоже посредством гибкого проводника с началом катушки L₂. Катушка L₁ вставляется внутрь катушки L₂и надевается на ось (деревянная палочка). Весь вариометр собирается и крепится на верхней доске ящика приемника (фиг. 18).

Подвижная катушка вариометра должна повертываться на 180º. Дальнейшее вращение ее бесполезно, и чтобы провода, соединяющие подвижную катушку с неподвижной и переключателем П₁ не обрывались, на крышке ящика или на ручке надо нанести шкалу и за пределы этой шкалы при вращении ручки не выходить. Шкала может быть нанесена на ручку подвижной катушки. Можно устроить какой-нибудь стопор, который не будет давать возможности катушке повертываться больше, чем на 180º.

Размеры ящика (его верхней крышки) приведены на фиг. 19. Все остальные детали приемника уже известны.

г) Приемник с переменным конденсатором. Фабричные детекторные приемники, имеющие плавную настройку, очень часто делаются с переменными конденсаторами. Такие приемники очень хороши и удобны. Их легко построить самому, но для этого нужно иметь переменный конденсатор. Тем, кто может достать переменный конденсатор, мы рекомендуем строить именно такой приемник.

Схема приемника с переменным конденсатором приведена на фиг. 20.

Колебательный контур приемника состоит из катушки с отводами и переменного конденсатора С₂. Грубая настройка производится переключением отводов катушки П, а плавная и точная — переменным конденсатором С₂. Этот конденсатор должен иметь наибольшую емкость около 5ОО мкмкф. Конденсатор С₁ несколько ослабляет зависимость настройки приемника от величины антенны. В приемнике применена переменная детекторная связь, величина которой подбирается переключением П₂.

Переменный конденсатор и, конечно, телефон являются единственными деталями, которые обязательно должны быть фабричными. Остальные детали могут быть самодельными. Катушка приемника изготавливается обычным способом. Диаметр каркаса катушки — 70 мм, а длина — 120 мм. Намотка состоит из 180 витков провода диаметром 0,5 мм, лучше всего с эмалевой изоляцией (но можно применить и провод с другой изоляцией). Первый отвод делается от 25-го витка, следующий от 40-го, третий от 105-го, 180-й виток является концом катушки. При плотной намотке проводом указанного диаметра в эмалевой изоляции по краям каркаса должны остаться свободные от намотки поля примерно по 15 мм. Если взять провод значительно большего диаметра, то каркас придется сделать длиннее. Сборка приемника производится на крышке ящика. Примерное расположение деталей ясно из Фиг. 21 и 22.

д) Приемник из катушек трансформатора промежуточной частоты. Очень хорошим детекторным приемником является приемник с катушками, имеющими сердечники из высокочастотного железа. Такой приемник дает наибольшую громкость приема и имеет высокую избирательность. Катушки для таких приемников наматываются обычно специальным многожильным проводом (так называемым литцендратом). Подобных катушек, предназначенных специально для детекторных приемников, у нас пока не выпускают, а самому сделать катушку трудно. Но в продаже имеются трансформаторы промежуточной частоты для супергетеродинных приемников, их-то и можно использовать для изготовления детекторного приемника. Для изготовления детекторного приемника следует взять трансформатор промежуточной частоты на 460 кгц. Для этой цели подходят, например, трансформаторы от приемников «Салют» или «Родина». Из каждого трансформатора получаются катушки для двух детекторных приемников. Трансформатор промежуточной частоты разрезается посредине на две части и для приемника используется одна половина, т. е. четыре соединенные последовательно катушечки и находящийся внутри сердечник из высокочастотного железа. Проводники, переходящие от одной катушки к другой, надо аккуратно вытянуть, очистить от изоляции и к ним припаять проводнички для присоединения к переключателю. Счищать изоляцию надо очень осторожно, чтобы не порвать отдельные жилки литцендрата.

Антенна присоединяется к колебательному контуру через конденсатор связи С₁. Грубая настройка производится переключением отводов катушки, а плавная — переменным конденсатором емкостью около 500 мкмкф. В приемнике применена постоянная ослабленная детекторная связь, для которой используются начало катушки и 1-й отвод. Такая величина связи дает хорошую отстройку и не очень ослабляет слышимость.

Положение катушки на каркасе показано на фиг. 24. Чтобы обеспечить хорошую работу приемника, первая катушка отодвигается от остальных и с нее сматывается 15 витков.

Расположение деталей и соединения показаны на фиг. 25.

5. УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Детекторный приемник не усиливает принятые сигналы. Он располагает только той энергией, которую улавливает приемная:антенна, а эта энергия крайне незначительна. Поэтому качество антенны и заземления имеет очень большое значение для работы детекторного приемника и на их устройство надо обратить серьезное внимание.

Устройство антенны и заземления видно из фиг. 26.

а) Антенна. Антенна делается из медного провода (голого или изолированного) диаметром 1,5—2,5 мм или специального канатика. Этот провод поддерживается между двумя мачтами, установленными на расстоянии 20—30 м и укрепленными с помощью оттяжек из железной проволоки на крыше здания или на деревьях. В качестве мачт могут быть использованы длинные сухие шесты. Подвешенный провод должен быть изолирован от мачт, для чего на его концах заделываются по два фарфоровых или иных изолятора 7. От одного из концов провода, ближайшего к вводу в помещение, делается отвод 1, который называется снижением антенны. Снижение является продолжением горизонтально подвешенного провода и составляет с ним одно целое. Подвешивать антенну желательно так, чтобы оба ее конца были по возможности на одной высоте от земли. Высота подвеса антенны от земли должна составлять 10—20 м.

Для установки антенны прежде всего следует точно разметить длину горизонтальной части провода и длину снижения, затем укрепить по концам горизонтальной части изоляторы и за ними — веревки: длинную — со стороны снижения и покороче — с противоположной стороны. Затем прикрепляют к мачтам (шестам) оттяжки и на вершине ~мачты, которая будет установлена со стороны снижения, укрепляют кольцо или блок. Короткий конец веревки антенны привязывается к вершине одной из мачт, а длинный конец пропускается через кольцо 2 или блок другой мачты. Крепление мачты на крыше здания производится при помощи оттяжек. Для этого в соответствующих местах крыши укрепляются скобы, к которым и прикрепляются оттяжки. Натягивая их, мачту устанавливают в строго вертикальном положение. Если шест устанавливается на дереве, то его просто привязывают к стволу дерева. В этом случае на конец веревки антенны подвешивается груз, при помощи которого обеспечивается постоянное натяжение антенны. Веревка должна быть пропущена через блок. Такое приспособление предохранит антенну от обрыва при раскачивании дерева ветром.

Установив мачты, поднимают и натягивают антенный провод при помощи длинного конца продетой через блок на мачте веревки. Натягивать антенну очень сильно нельзя, так как при низкой температуре она может оборваться. Натянув антенну, конец веревки привязывают к мачте.

Снижение антенны, которое должно быть подведено к приемнику, проводится в комнату через окно 4, для чего в раме просверливается отверстие с наклоном наружу, чтобы во,время дождя вода не протекала в помещение. Чтобы провод ее касался дерева рамы, снаружи устанавливают фарфоровую воронку и внутри помещения — втулку, а между ними — изоляционную трубку или же провод обматывается лентой (4).

Может случиться, что провод снижения будет касаться крыши. В этом случае на крыше укрепляется планка с изолятором 6 на конце, к которому привязывают оттянутую часть снижения.

б) Заземление. После установки антенны надо приступить к устройству заземления. Там, где есть трубы водопровода или отопления, провод заземления можно присоединить к ним. Для этого труба в месте присоединения к ней провода тщательно зачищается и вокруг этого места несколько раз плотно обертывается провод заземления. Провод заземления может быть голым, он должен быть как можно короче. Хорошим заземлением надо считать непосредственный контакт с землей. Для устройства такого заземления надо заземляющий провод припаять к металлическому предмету (лист железа, старое ведро и т. п.) и зарыть этот предмет по возможности глубже в землю (до грунтовых вод). Можно вместо листа зарыть конец самого заземляющего провода. Практически это делается так. Берется медный провод (можно использовать антенный канатик) и нижний его конец скатывается в виде бухты в количестве 5—10 витков (З). Затем витки бухты в нескольких местах связываются между собой проволокой или же поверх витков несколько раз закручивается свободный конец заземляющего провода. Оставшийся же свободным конец провода подводится по наружной стене дома к грозовому переключателю. Можно провод заземления закопать в неглубокую канавку под антенной. К стене дома провод крепится гвоздями.

в) Грозовой переключатель. Для предохранения приемника oт порчи во время грозы антенну необходимо заземлять, т. е. соединять ее с проводом заземления. Удобнее всего это делать при помощи простого переключателя (5, справа). Это — небольшой однополюсной перекидной рубильник, смонтированный на изолирующей панели. Вместе с переключателем на дощечке монтируется также грозовой разрядник (5 слева). Грозовой разрядник предохраняет приемник от скопившихся на антенне статических зарядов. При отсутствии переключателя и при невозможности его изготовить самому концы антенны и заземления можно подвести к обыкновенной штепсельной розетке и заземлять антенну вставленной в розетку закороченной штепсельной вилкой. Грозовой переключатель надо помещать снаружи здания. Надо помнить, что грозовой переключатель не может полностью предохранить приемник во время грозы. Поэтому, как правило, во время грозы надо не только заземлять антенну, но и отключать приемник.